Stützpunkt: Oberwalderhütte, 2973 Meter, auf dem Großen Burgstall zwischen Wasserfallwin­kel und Oberstem Pasterzen­boden. Etwa zwei Stunden vom Parkplatz an der Franz-Josefs-Höhe.

Zugang: Durch das Gletscherbecken des Obersten Pasterzenbodens flach und ohne Schwierig­keiten (einzelne Spalten) in etwa zwei Stunden bis unter den kleinen Hängegletscher.

Die Route: Über große Quer­klüfte und durch die Séracs des Hängegletschers mit je nach Verhältnissen unterschiedlichen Schwierigkeiten etwa in Gipfel­fallinie bis unter den Schrund der Gipfelwand (teilweise bis zu 70^° steile Eisstufen). Etwa fünf Seil­längen durch die Schlußwand (45 bis 50°) direkt zum höchsten Punkt. Etwa zwei Stunden bei günstigen Verhältnissen.

Abstieg: Ohne besondere  Schwierigkeiten über den wenig ausgeprägten Südostgrat hinab und fast eben, zuletzt etwas an­steigend,  zurück zur Oberwalderhütte.

Führer und Karten: Alpenvereinsführer Glockner- und Gra­natspitzgruppe von Hubert Peter­ka und Willi End (Bergverlag; Rudolf Rother, München). Alpen­vereinskarte Großglocknergrup­pe, Maßstab 1:25000.

Talort: San Martino di Castrozza, 1467 m.

Stützpunkt: Rollepaß, 1970 Meter, oder Baita Segantini, 2160 Me­ter, letztere vom Rollenpaß mit Kfz oder Sessellift erreichbar.

Zum Einstieg: Über Gras und später Schutt unter den Abbrüchen des Cimone-della-Pala-Nordwestgrates queren ins Kar des Travig­nologletschers, über Schutt und Firn ansteigen, unter dem Eis­bruch queren und zum Fuß des markanten Torre Travignolo. Von hier leitet eine brüchige Rampe (I und II, defekte Drahtseile) schräg links aufwärts zum Kar Busa dei Camosci. Durch dieses ansteigend zu seinem oberen linken Rand und unter die Wand links der Westkante, 2 Stunden von der Baita Segantini.

Übersicht: Die Führe verläuft zunächst in der steilen Wand rechts der Kante und erreicht diese bei einem markanten, von unten schon sichtbaren Zacken. Von dort immer auf der Kantenschneide über verschiedene Aufschwünge zum Gipfel.

Führe (G. Langes, C. und M. Zagonel, 1927)

Ideale luftige und elegante Kletterei in bestem Fels, teilweise etwas schwierige Orientierung.

IV + / AO (eine Stelle; wenn frei, dann V), sonst IV und III. Wand­höhe etwa 400 Meter (Kletterstrecke 500 Meter). Kine ZH, keine SH, ein Sortiment Klemmkeile und einige H anzuraten, im Früh­sommer für den Zustieg Pickel empfehlenswert. 3-4 Stunden vom Einstieg.

1.  SL: Einstieg etwa 30 Meter rechts der Kante, rechts eines hohen Risses. Über Wandstufe rechtshaltend empor zu Nische, unter ihr schräg rechts queren und ansteigen zu Stand bei Zacken (35 Meter; III).

2.  SL: Einige Meter gerade hoch (hier zieht nach links ein schrä­ger rampenartiger Riß empor, den man nicht verfolgt!), dann rechtshaltend über eine plattige, stumpfe Kante zu Stand links einer großen seichten Nische (35 Meter; III+).

3.  SL: Einige Meter nach links und über Überhang zum Beginn eines schräg nach links emporziehenden Risses. An diesem, zu­letzt sehr luftig zu schlechtem Stand (35 Meter; IV—III).

4.  SL: Mit Linksschleife über Überhang und an praller Wand aus­gesetzt rechtsquerend und ansteigend zu Stand am linken Rand einer großen flachen Nische (IV).

5. SL: An Leiste die Nische queren und rechts über kleingriffige Platte ausgesetzt zu Riß. Daran zu Stand bei Zacken (45 Meter; IV—).

6.SL: Mit Rechtsschleife zu Absatz unter gelber, nach rechts ge­öffneter Rißverschneidung, Stand (20 Meter; III).

7.SL: Frei schwierig (V) oder mit SH. Unter Benutzung des Stand­hakens bzw. Steigbaum (IV+/AO) in den Riß und darin anstren­gend empor, oben rechts heraus zu Stand (30 Meter; IV+).

8. SL: Links hinter Zacken hindurch und in seichter Rinne hoch. Wieder links queren zu Schuttplatz oberhalb von Kamin (35 Me­ter; III).

9. SL: Links in kurzem Kamin zu Scharte hinter dem großen Zacken, bei welchem man die eigentliche Kante erreicht (15 Me­ter; II).

10.      SL: An der Kante zu Absatz mit Blöcken (30 Meter; III+).

11.      SL: An der senkrechten Kante links über Überhang, direkt wei­ter (sehr ausgesetzt), oben über Platte und zu Stand (40 Meter; IV— und IV).

12.      SL: An der nun etwas geneigteren Kante über Ausbruch und zu Absatz (40 Meter; III).

13.      SL: Den nächsten Steilaufschwung überwindet man etwas links der Kante an Riß zu Absatz (35 Meter; III).

14.      SL: Über weniger schwieriges Gratstück zu Absatz (25 Me­ter; II).

15.      SL: Direkt auf der schmalen, rissigen Kante bis zu Überhang, heftig nach rechts in Verschneidung queren und darin zu Absatz (40 Meter; Ill und III+).

16.      SL: Den nächsten Aufschwung überwindet man links (rechts Verhauer!), dann gestuft zu Stand (35 Meter; III+ und II).

17.      SL: Über Stufen zum Vorgipfel (30 Meter; I).

18. SL: Leicht in die Scharte und weiter zum Hauptgipfel (40 Beter; I).

Abstieg: Über den Grat nach O absteigen (I) und über einen Firn-und Schrofenhang zu einem Sattel, Passo Zircole. Links über einen Firn- und Schrofengrat absteigen zum Passo Valgrande. Nun nach O über Firn unter den orographisch linken (nördl.) Be­grenzungsfelsen entlang, absteigen und links in ein Seitenkar. Dieses weiter hinab zum Weg Nr. 703. Auf diesem links hoch zum schmalen Passo Farangole und jenseits hinab (Drahtseile) zum Firn- bzw. Schuttfeld. Von hier rechts unter den Wänden querend zum Rif. Mulaz oder geradeaus hinab über Firn und Schutt zum Weg Nr. 710, der vom Rif. Mulaz hinab zur Malga Vezzana führt.  (Gipfel — Passo Farangole etwa 1 Std. bis Malga Vezzana 1¹/2 bis 2 Std.; bis Baita Segantini 2-2¹/2 Std.)

Die Nordabstürze der Sellagruppe entgehen kaum einem Be­sucher des Grödnerjoches, besonders die Murfreidspitze („Schiefer Tod”) sowie die Rodelheilspitze sind kaum zu übersehen. Letztere heißt im Ladinischen „Sass da la Lúesa” (Lúesa Rodel) und bildet den nördlichsten Vorsprung der gesamten Sellagruppe. Sie stürzt gegen Norden und Nordosten mit senkrechten, gelb und schwarz gestreiften, etwa 300 Meter hohen Wänden ab, von Süden her stellt sie lediglich eine unwesentliche Ausbuchtung des großen Schuttbandes dar, das vom Piz de Ciavazes bis zur Pisciaduhütte streift. Ein Grasrücken, dessen Hochpunkt Col de Frea, 2234 Meter, heißt, vermittelt den Zustieg.

Trotz guten Gesteins und logischer Linienführung haben die Kletterrouten bergsteigerisch gesehen den Schönheitsfehler (viel­leicht auch Annehmlichkeit?), auf einem breiten Schuttband zu enden. Die Aussicht von der Rodelheilspitze ist sehr schön und lohnt allemal einen Spaziergang während eines Aufenthaltes auf der Pisciaduhütte.

Stützpunkt:

Grödnerjoch, 2121 Meter; mehrere Unterkunftsmöglichkeiten an der Paßstraße.

Übersicht:

Die Führe hält sich an den auffallenden, schwarzen Wasserstrei­fen, der rechts des Vorbaues durch die N-Wand zieht und oben in einen markanten Kamin übergeht.

Zugang:

Vom Grödnerjoch über den gegen Süden hochziehenden Gras­rücken — anfangs dem Weg zur Pisciaduhütte (Nr. 666) folgend — gerade hinauf zum Col de Frea und auf Gras und Geröll weiter zum Einstieg in Fallinie des oben erwähnten Wasserstreifens, wo sich das Geröll in die N-Wand zuspitzt, 40 Minuten.

Führe:

G. B. Vinatzer und G. Riefesser am 21. August 1933 (Lo Scarpone, 15. 11. 1933). V+, meist IV und V, selten leichter. Fast ausschließ­lich Riß- und Kaminkletterei in meist festem Fels.

Sehr empfehlenswerte, ernste Freikletterei; verhältnismäßig selten begangen. Die wenigen vorhandenen ZH und SH sind oft schlecht, so daß ein Sortiment Klemmkeile bzw. Haken notwendig ist. Wandhöhe etwa 250 Meter, Kletterlänge etwa 300 Meter. 3¹/2 bis 4 Stunden.

1.  SL: Gerade empor zu einem Absatz, schräg links hinauf und nach rechts zurück in die Verschneidung, in ihr unter ein Dach, darunter rechts hinaus zu Stand auf einem Band (35 Meter, V+, 2H).

2.  SL: Durch die Rißverschneidung etwa 12 Meter empor unter einen Überhang und nach links hinaus zu Stand auf einem weite­ren Band, keine SH (25 Meter, V+).

3.  SL: Etwa 4 Meter gerade empor und Quergang nach rechts zu 2H, unter einem Dach weiter nach rechts, dann gerade empor und nach links in einen Riß, der zu Stand führt (40 Meter, V+, 5H).

4.  SL: Rechts hinauf, dann nach links unter einen Rißüberhang, darüber hinweg und im Riß weiter zu einem Block, an ihm nach rechts hangelnd zu Stand auf einem Band (35 Meter, V+ und V—, 3H).

5.  SL: Nun 3 Meter nach rechts und in herrlicher Rißkletterei durch einen schwarzen Schulterriß zu Stand an einem Klemmblock 2 (4⁰ Meter. V. 1H)

6.  SL: Im Riß hinauf unter einen brüchigen Überhang, unter ihm nach links und an seiner schwäch­sten Stelle darüber hinweg in einen Kamin (eine Engstelle), darin zu Stand in einer Schuttrinne (40 Me­ter, V+ und V, 3H).

7.  SL: Im Kamin empor unter einen riesigen Überhang, den man rechts (brüchig) überklettert, durch eine Schuttrinne zu Stand (40 Meter, IV, V+ und II, 1H).

8. SL: Durch die Schuttrinne weiter, oben über Stufen nach rechts hin­aus zum Gipfelgrat (30 Meter, III und II).

Abstieg:

Über Schutt anfangs in südlicher Richtung zum oberen Ausgang des Val Setus, auf einem vielbegange­nen Steig durch dieses hinab und nach Westen zurück zum Grödner­joch, 45 Minuten.

Übersicht: Die neue Route führt durch die schmale, plattige Wand links des Kasparek-Pfeilers in ge­rader Linienführung empor auf den markanten Pfeilerkopf.

Zum Einstieg: Vom E. des Kaspa­rek-Pfeilers in einer großen Links­schleife über schrofigen Fels etwa 60 Meter empor und auf einem Band nach rechts zu Stand bei großem Ringhaken, etwa 20 Meter unterhalb des auffallenden, splitt­rigen Überhanges, hier findet der eigentliche Einstieg statt. Details siehe Skizze.